相识我方的好意思丽（16）：华服锦绣（下）｜图鉴

（原标题：相识我方的好意思丽（16）：华服锦绣（下）｜图鉴）

文博时空 作家 刘畅

文物影相｜杜广磊

制图｜夏文瑾

明代急速发展的分娩力和工买卖东说念主口的增多为大畛域改良冠服轨制奠定了坚实的基础，因此衣饰形制的复杂进度前所未见。不仅是官员，遗民的衣饰也有明确的等第和神色，衣饰的质地、情绪、斑纹等都不得神圣改动。清代融入了满族习俗后，就更为脱落、繁缛了。

01

明太祖全面回答汉族衣冠

明初朱元璋在洪武元年（1368），上采周汉，下取唐宋，运行回答汉族传统的冠服轨制。而后履历 26 年的调遣完善，开采了帝、后、文武百官、命妇的衣饰。

明代统统衣饰都被不同进度的细化和延长，惟有冕服系列被减弱。朱元璋仅保留“衮冕”，抵制了使用范围，明初限亲王以上东说念主群使用，四次更定后，衮服开采为朱衣玄裳，衣织六章，日月在肩，星、山在后，龙、华虫在两袖，长不掩裳之六章。裳绣六章，分作四行，火、宗彝、藻为二行，（粉）米、黼、黻为二行。素纱为之，青缘领，领织黻文十三。蔽膝，上绣龙一，下绣火三，系于革带。

明神宗坐像轴 台北故宫博物院藏

明 缂丝“十二章纹”天子衮服（收复件） 十三陵特区做事处藏

1957 年，北京明神宗定陵出土了五件“十二团龙十二章”衮服（圆领式，当今有两红、一黄共三件复制件）。这两件衮服形制为盘领右衽大袖袍，袖口收窄。高出的是纹有乐字、寿字、蝙蝠、如意云纹，寓意为万寿洪福。

衮服接管“妆花”工艺织就，是于今著名的南京云锦非遗工艺。捻金线与孔雀翠羽线的使用使得龙身金翠交辉。云锦中所用金线是将南京特产的金箔切丝捻线，再织入锦中。孔雀翠羽线是由孔雀的绒毛依附于一根芯线上捻制而成。明末诗东说念主吴梅村曾写诗夸赞这项额外的工艺：“江南好，心裁夺天工。孔雀装花云灿烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”

02

旧制变新制：补子和马面裙

天子之下，各式官服依据等第贪图，处处不同，很难逐一说念明。但公认的“补子”文化成为了明代“礼法”的代表和典型，演变自邃古章纹的补子径直代表品官等第，符号了权利。凡缀有“补子”的衣饰都为补服，其体式有袍有褂。

明《三才图会》中的文吏和武官补子，补子上的图案文吏用禽，武官用兽

明 织锦斗牛纹补 山东博物馆藏

蟒服、斗牛服、飞鱼服、麒麟服即为额外“补子”纹样的技俩。

明 《出警图》中着飞鱼曳撒（yì sǎn ）的锦衣卫 台北故宫博物院藏

飞鱼纹样是由摩羯纹演变而来的，自后慢慢蟒纹化亦有二角，仅在尾部结尾保留“鱼尾”。飞鱼服和好多官服相通，不错是曳撒（腰部以下是马面，两侧有外摆，后面看是高下通裁）、贴里（腰部以下是褶裙，背后看是高下分裁），也不错是圆领袍形。

明 香色麻飞鱼贴里 山东博物馆藏

这是国内现有的男式飞鱼什物。袍身云肩处取片金线、红、白、黑、绿、蓝、黄、粉红等色调绒丝为纹纬，接管挖梭技法织过肩飞鱼、海水江崖纹。形制为直领、大襟右衽、阔袖收口，衣身前后襟高下分裁，腰部以下如百褶裙状，质地与纹饰和洽团结、富丽堂皇。

马面裙发祥于宋末元初，流行于明清。形制为裙子两侧打褶，中间光面，似马面。马面裙褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两头缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的体式缀饰底襕，或膝襕。“襕”指的是裙摆处的“拼布”缝线，贪图似乎源于曲裾深衣的绕体感，裙襕的纹饰每每接管寓意丰富的稳固图案。

明 蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙 山东博物馆藏

《明宪宗元宵行乐图》中身穿马面裙的后妃、宫东说念主们 国度博物馆藏

画中明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们欢娱过元宵节，大部分东说念主物都穿着有织金或绣金纹饰的丽都衣服，妃嫔、宫东说念主的上衣多饰有云肩、通袖澜纹样，下裙则全是马面裙。《嘉靖太康县志》也纪录马面裙流行于时：“弘治间妇女衣衫，仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫惟用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

03

明中后期：僭越、尚奢之风起

明中期的经济蕃昌导致在衣饰上的“僭越”征象也日益严重。悉数社会对洪武技巧开采的诸多衣饰轨制已不再信守。从世家富家到商贾、匹夫的服装选择、面料、色调、图案、遮挡等方面都极度活跃。

明 曾鲸 《李亭像》上海博物馆

明代士东说念主平时多着交领大袖长袍，袖底弧度一再加宽、愈发丽都，袖子最宽处致使可与衣身等长，达到四尺多余（约 120cm）。这种袖底弧度的变化，是为了维抓汉代宽衣大袖，彰显金钱地位。

以色调来看，“逾礼越制”也颇为严重。按步调官员朝服才可穿的“赤罗穿戴”流行于匹夫之中，红色在贩子当中遍地可见。同期掀翻了官民混色。

明 仇英《东说念主物故事图·竹林品古图》局部

图中仕女上穿砖红色襦、肩搭蓝色宽边黄地披帛，下穿米黄地白花绿叶裙，色调丰富清秀。

《滕县志》纪录，其时滕县一带“老家衣饰，恣所好意思好，益僭滥……男人冠巾丝履，妇女珠翠金宝绮毅锦绣罗执，但有财尽等索耳，此都五十年前所无也。”

明 唐寅 《王蜀宫妓图》 故宫博物院藏

画中宫妓中头戴小脚花冠，身着云霞说念衣，背子外披帛丽都。正抵牾了《明史舆服志》：“禁官民妇女不得僭越用浑金衣服，相持首饰。”唐寅本意在借面庞柔媚、极尽蹧跶的宫妓暗讽前蜀后主王衍荒淫靡烂，却也点出了明代中期的奢靡风潮。

清 《燕寝怡情 12 帧》中穿比甲的侍女 故宫博物院藏

风气更洞开时便产生了无袖、无领的比甲。比甲形制雷同马甲。可分两种：一种下长过膝，对襟，直领，穿时罩于衫袄除外。因其穿著便利，故多用于士庶阶级妇女。

04

金碧明后：融入到往时遗民家

明代命妇便服形制要求较为严格，由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、袄、裙七个品类构成。金碧明后在明初是女性社会地位的符号，凭据命妇的品级在袄裙上添各样纹样和饰物，再外披霞帔。是分别身份和等第的主要象征。但自后在往时遗民的婚、丧紧要庆典中也使用，反应出时间政事的开明和社会的最初。

《清稗类抄》中纪录：“明时，皇妃便服，花钗凤冠。其遗民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。”

霞帔又称霞褙。上绣云凤花草，佩挂时由领后绕至胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝技巧就已出现，白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的描写。到了宋代，炒股配资认真将其看成治服。

明 孝亲曹国长公主像 中国国度博物馆藏

曹国长公主戴珠翠九翟冠，身穿大红山，披五彩金龙纹、鸾凤纹霞帔、金坠子，抓玉圭（因其同期为王妃身份）。明太祖洪武四年时，曾定中宫妃主便服及外命妇朝服、便服之制：“中宫妃主治服已有定制，其便服，中宫用龙凤珠翠冠，真红大袖衣、霞帔，红罗长裙，红罗褙子，冠制如特髻，上加龙凤饰，衣用织金龙凤文加绣饰。”

明 压金云霞翟纹霞帔 明宁靖王吴氏墓出土

明代霞帔有两种形制：一种是延续宋代，两条细长罗带独揽对称，每条罗带总长五尺七寸，宽三寸二分，上头刺绣依品级刺绣。

《三才图会》霞帔

另一种为较宽的罗带，在前颈处有纽扣，尾端尖角处遮挡珍珠。

《明史·舆服志》纪录了霞帔上的纹样：一品用金绣纹，二品用金绣云肩大杂斑纹，三品用金绣大杂斑纹，四品用绣小杂斑纹，五品用销金大杂斑纹，六、七品用销金小杂斑纹，八、九品穿大红素罗霞帔，莫得纹样。

清 红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔 故宫博物院藏

清代霞帔前边两角合并，帔身加宽，同期增多了衣领及后片，雷同背心。故宫博物院藏红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔，帔身长 100 多厘米，肩宽 44 厘米，圆领对襟，中间缀以补子，底襟为楔形，流苏取代帔坠。比较明代霞帔更显“泰斗”。

清 郎世宁 着朝褂的孝圣宪皇后 故宫博物院藏

朝褂身长约 130 厘米，腋下是缝合在悉数，肩部更窄，下摆更大，不缀流苏。

这里孝圣宪皇后穿的并非霞帔，而是朝褂。由于清朝满汉团结，汉族传统服制中“大统”的一部分在“剃发易服”中被接管了下来。汉霞帔依据补子上的纹样分别品级，满朝褂以龙纹的数目和位置分别品级。

清 石青色缎绣彩云金龙纹夹朝褂 故宫博物院藏

亦有男褂：

石青色团龙纹暗花实地纱夹便服褂 故宫博物院藏

石青色团龙纹暗花缎夹便服褂 故宫博物院藏

05

等第规格最高的清代宫廷衣饰

清朝坚抓以满族的传统衣饰为基础制定则服轨制。衣饰轨制繁密，按功能分，宫廷内的衣饰大类主要有：治服（包括朝袍、衮服等），吉服，便服，行服。宫廷袍服着实都织绣龙纹，“龙袍”的专名由此定下来。帝后龙袍不错配衮服或龙褂穿着，随机也会单独使用。龙袍同期具有治服和吉服的双重作用。

除箭袖、蟒服、披领、翎顶为朝服所必具，四季色调质地、补子、朝珠等第、翎子眼数、顶子材料等都有严格区别。

乾隆天子朝服像 故宫博物院藏

乾隆天子朝袍由披领和上衣下裳连结的袍裙相等而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和马蹄袖端。两肩、前、后各一正龙；腰帷（下裳与上衣的聚会）行龙五；襞积（聚会处的皱褶）前、后团龙九；裳正龙二、行龙四；披领行龙二，袖规则龙各一；列十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云。后妃朝服上的龙纹数目依等第减少.

图源：《清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺考虑》

清代天子朝服与祭服通用，惟接袖为明黄色的是祭服，接袖为蓝色的是朝服。

明黄色缂丝金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色纳纱金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝金龙纹女夹朝袍 故宫博物院藏

朝服的情绪以明黄为贵，在祭天、朝晖、夕月技巧别用蓝色、红色、白色。

月白色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

石青色金龙纹妆花纱男夹朝袍 故宫博物院藏

大红色绳丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝云蝠寿金龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄纱绣蓝龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄色纱绣八团彩云蝠金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

香色缎绣金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝三蓝二云蝠龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

藕荷色纱绣八团彩云幅花草金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

绿色纱绣八团金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

紫色纱绣八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

酱色纱绣灵仙祝嘏金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色纱绣八宝金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

古铜色八团金龙纹妆花缎女夹龙袍 故宫博物院藏

石青色缎绣四团金龙纹夹衮服 故宫博物院藏

蓝色团龙纹暗花江绸男单便服袍 故宫博物院藏

06

满族尚旗袍，汉族服穿戴

这是由于地舆征象条款决定的，因满族世居东北，征象比较清冷，多穿袍，主华夏之后，仍不改旧俗。汉族妇女上衣，以衫、袄、背心和披风为主。

旗袍（其时称衬衣或氅 chǎng 衣，不称旗袍）是由一整块衣料剪裁，呈直简状，圆领，右大襟，下摆和袖口较宽大，高下连体。衬衣不开衩，不错单独穿用；而氅衣两侧开衩，必须套穿马甲（又称马褂）或其他衣物。马甲形制有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，前文提到的朝褂即是对襟圆领形，短小紧身的又叫坎肩。

清 孝贞显皇后像 故宫博物院藏

孝贞显皇后身穿直身衬衣，石青为底，全身均用寿字纹，长可掩足。接白色挽袖。因为领口较低，是以围一条蓝色围巾，一头掖在衣襟内，另一头垂下。围巾本用作衬领，后流行于清代满族女子间。

清 品月色缎平金银绣水仙团寿字纹单氅衣 故宫博物院藏

这件旗袍呈直身式，圆领右衽，独揽开裾至腋下，领口缀铜镀金錾花扣，开襟处缀镀金福禄扣3枚，衣身上绣初春水仙，领口、袖口、下摆镶织金万字曲水、元青地金银绣水仙团寿衣边及冰梅纹。

雪灰色牡丹桃纹暗花绸单衬衣 故宫博物院藏

穿东说念主字襟坎肩的清代女子 都门博物馆藏

清 米色地绣水墨菊花镶边袷坎肩 沈阳故宫博物院藏

慈禧太后的这件假洋式外翻领坎肩，有繁缛的边饰、底部饰裙褶般的遮挡，绝顶新潮。

清代汉族妇女衣饰相沿明代。衣领、衣襟及袖端多嵌入有较窄的花边。乾隆年间流行大袖宽衫，衣边比从前开阔。到了咸丰、同治年间，衣身略有收小，袖口也有所拘谨，但衣长度却昭彰增多，几欲及膝。在衣领、衣袖等处，频繁用多说念花边镶，俗谓“十八镶”。下摆无镶，穿时盖在裤裙除外。到了清末，衣身变得愈益瘦长；衣袖也以紧窄式居多，且作念得较短，穿陆续宗旨里衣。清初发达圆领盘扣，后慢慢加高，至清末已高至耳际。

雍正十二好意思东说念主图 故宫博物院藏

汉族妇女袄、裙技俩图

清代看成云肩发展历史上的鼎沸技巧，往时妇女也可佩带，种类丰富、作念工精细、纹饰细密。

四合如意式花草刺绣纹云肩 晚清 郑州博物馆藏

五色连缀式云肩 晚清 郑州博物馆藏

花草纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

立体动物、花果纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

古代纺织经过图

参考文件：

赵连赏.明代冕服轨制的开采与洪武朝调遣动因浅析[J].艺术贪图考虑，2020，(06):27-31.

崔圭顺.中国历代君主冕服考虑[D].东华大学，2007.

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董进.图讲解代宫廷衣饰(一)——天子冕服[J].紫禁城，2011，(04):117-121.

孔令梅，王宏付.明清霞帔比较偏执成因探析[J].衣饰导刊，2022，11(06):63-70.

贾玺增，张宇.清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺考虑[J].东华大学学报(社会科学版)，2022，22(03):42-52

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图片 | 杜广磊 夏文瑾

排版 | 小谢

贪图 | 尹莉莎

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